Restauración en la Albujea

Restauradas varias vias recientemente en la Albujea de la mano de Pedro Salgado y otros compañeros.

Memento y Furtivos al Sol, zona del Risco de la Ventana, Pedriza

Dos vias exigentes situadas en la zona alta de la Pedriza.

Abiertas hace algunos años junto a Alberto Sepúlveda.

Dejo los croquis con los grados aproximados, pues a dia de hoy los largos duros no están encadenados.

MEMENTO

Via exigente muy tecnica. Recomendable frio.

Primer largo muy estético y técnico. Fisura de dedos rayando un muro que aparece y desaparece. Panza a bloque despues

Segundo largo tambien muy bueno y tecnico, diedro y fisuras romas tipicas pedriceras. Paso a bloque duro tambien para rematar.

Tercer largo común con Furtivos, espolón de adherencia.

Material:

- friends: hasta el 2 repetidos

- microfriends

FURTIVOS AL SOL

Via muy exigente tambien.

Primer largo en fisura de manos.

Segundo largo de fisura de manos/canalizo típico pedricero muy duro y rematado por una chimenea estrecha muy dura despues. Llevar un buen chandal.

Tercero comun.

Material:
- friends hasta el 4 repetidos, uno del 6

- algún microfriend

Descenso:

Andando en las dos vias

Espolón Pedro Díez, Risco Moreno , Circo de Gredos

En nuestro verano de exploración en el Circo de Gredos también tubimos tiempo de "explorar " las clasicas. Junto con Dani "Poligonero" escalamos en libre el "Espolón SE" del Risco Moreno en 6a+ y luego nos metimos en el "Espolón Pedro Díez", del que nos faltó un paso de bloque que tras sacudirnos varias veces, ya no nos quedaron fuerzas.

El L2 es un largo realmente espectacular, mucho más desplomado de lo que parece, supera tres techos de forma limpia, pues en libre se escala ligeramente a la derecha de la original por una fisura de dedos. Dejo por aqui el croquis aproximado para el que se quiera animar. Nosostros volveremos el verano que viene. Lo hemos dejado limpito.

Ameal de Pablo, cara Sur

Cara Sur del Ameal de Pablo con las vias que la cruzan actualmente. Faltarían en la cara SE a la derecha de la fotografía las clasicas "via del Bombero" y el "Espolón SE".

Cinco Golpes para Explotar un Corazón, Ameal de Pablo, Circo de Gredos

"Una extraña forma, en medio de ese caos de Granito del Ameal .
Llamaba nuestra atención hacía tiempo.
¿Sería posible escalarlo?, ¿como sería?,...
parecía que había una fisura surcándolo,
¿podríamos alcanzarla?..."



Abierta junto con Raul Lora, uno de los enamorados del Circo y uno de sus más activos aperturistas. Sobre todo en mixtos "extremos" de estos que estan surgiendo aqui por todas partes
y que seguro este invierno continuará...



Cinco golpes (o más), alguno duro , fue los que nos sacudió al abrirlo y luego en los varios intentos de escalarlo primero por parte del desprevenido Jorge y luego a Nacho y a mi.












Buenisima y dura via, con varios largos de gran calidad. Destacar el hipertecnico L1, el limpio L4 que surca la extraña forma de granito "el corazón", y el acongojante L5.






Se me ha ido la pinza con el croquis, pero a una via asi de Guapa tenía que hacerle un croquis guapo.
Dejo una versión en blanco y negro para imprimir mejor.













Material:
- friends (hasta el 2)
- microfriends repetidos
- fisureros




















Descenso:
Rapeles por "La Torre de Abi Amir".
Tambien se puede rapelar de la R5 (6Om)
hasta la repisa y luego de la R1.







Ojo al bloque empotrado a la salida del
ultimo techo del L5.
Escalar con delicadeza y NO asegurar en él.
Sensación alpina garantizada.

Lagrimas Negras, Ameal de Pablo, Circo de Gredos

Lagrimas Negras, 140m, 7a (6b obligado)

Nueva incursion en el Ameal de Pablo junto con los "motivaos", el jovencisimo aspirante a guia Jorge Valle y Nacho Burgués.


Si en invierno, de la ultima vez que se juntaron, salieron dos durisimas vias de M6, una expo,... ¿Ahora , que saldrá de aqui?...


Hablamos de las ultimas tecnicas que estamos utilizando para abrir desde abajo, que te permiten ir en libre hasta tu maximo grado a vista, les dejo hacer y me dedico a sacar fotos, que yo ya he acaparado bastante la pared.




Resultado: una nueva buenisima y elegante via, un cerro de fotos guapas, y hasta un video.


Ojo al ultimo largo, que Nacho se soltó y ha quedado un pelin expo.


Por supuesto, Jorge (el motovao number one) no nos dejó irnos hasta que encadenó en libre todos los largos, ya entrada la noche.


Una nueva propuesta de escalada libre para esta magnifica pared.






Material:
- friends: medianos repetidos
- microfriends: alguno repetido
- fisureros







Descenso:
Rapeles de la R5, R4, R2

Fisura "del Aguero", Punta Esperanza, Circo de Gredos

Una joya del fisurerismo que siempre veiamos a lo lejos y deciamos algun dia tenemos que ir alli.

Y al final fuimos.

Excepcional fisura de dedos y al final manos de 30m en muro vertical, supertecnica y mantenida en todo su recorrido. La mejor fisura del circo.

Fue descubierta y escalada por dos duros escaladores abulenses:" el Aguero" y " el Michel" a finales de los años 80 tras ensayarla en tope rope, (unos adelantados a la epoca). Y lo que es mas increible... le dieron ¡¡¡6b!!!.

Visita obligada para los cazadores de fisura

El Libro del Viento, Risco del Fraile, Gredos

El Libro del Viento: 90m, 6c+

Buena via de autoproteccion, en el compacto granito del Risco del Fraile.

Comienzo por una buena fisura de dedos. L3 de proteccion delicada, hay que llevar algunos microfisureros, donde no entra nada hay un par de clavos. L4 duro y algo sucio

La R1 es comun con otra via a la izquierda con una fisura de dedos igual de buena. Se puede utilizar de descuelgue para las fisuras de dedos o para la fisura de manos de "el Arco", primer largo de una via antigua desconocida.

Ramiro Figueroa, Risco del Fraile, Gredos

Entretenida via de Fisuras, para completar el sector.

Abierta por Omar Matias.

Comienza junto a la variante de la Gape, por una fisura paralela

Cuenta con un par de clavos. Llevar friends, micros y fisureros.

Descenso andando por la cara norte.

"Y el cerdo pál final", Ameal de Pablo, Circo de Gredos

Omar abrazando el cerdo

Entretenida via de autoproteccion pura con menos ambiente que sus vecinas, pues abundan las repisas. Va surcando la parte derecha de la cara sur del Ameal buscando las mejores fisuras y diedros. Termina con unos pasos duros en los que hay que abrazarse a un bloque con forma de cerdo,... evitable buscando terreno evidente.

Bonita fisura de entrada, y buen diedro en

el L4. Buena roca toda la via.

No todo va a ser sufrir en Gredos.

Comienzo: al alcanzar el punto mas alto subiendo

por la canl del Ameal, unos 10m mas adelante,

buscar la fisura del L1 caracteristica. Comienza por unos bloques rojizos.


Material:

- friends: hasta 4, repetir medianos, pues es una via limpia, reuniones a montar.

- microfriends

- fisureros

Descenso:

Continuar subiendo hasta la cumbre SE y luego descender andando por la cara N, buscando un descenso marcado con Hitos.

Los Cinco Anillos, Risco del Fraile, Gredos

Pequeño pero muy interesante risco para los amantes de fisuras. Situado en un entorno muy bonito con una aproximacion bastante comoda de una hora y media aproximadamente.

Junto con Omar, hemos abierto varias vias, de diferente caracter, pero todas por buenas fisuras.

Los Cinco Anillos, 95m,7a. Buena via de fisuras, incluso los tramos faciles van por fisuras monoliticas. Solo desmerecen los duros ultimos metros, muy fisicos y un poco sucios.

Aproximacion:

Subir desde la plataforma de Gredos hacia el puerto de Candeleda y el Refugio del Rey, pasar a la cara Sur en el paso mas cercano al Morezon. Descender por la cara sur

hasta que se hace visible el Risco del Fraile y vemos unos hitos a nuestra izquierda que van atravesando las pedreras

El Dorado, Risco Moreno, Circo de Gredos

El Dorado, 90m, 7a+

"... y fueron a buscarlo a tirras lejanas, a traves de oceanos, selvas y desiertos, y al final...

resulta que estaba aqui... en gredos."

Aplicando un poco de ingenieria del aperturismo, conseguimos surcar los compactos paños naranjas del Risco Moreno, pasando entre los techos. Quedando a nuestro paso un largo excepcional. Con esta roca, es facil.

Via del no retorno, Peña Cabrera, Sierra de la Paramera

De nuevo, junto con Braulio, volvimos a Peña Cabrera, a meternos en un aereo viaje a intentar surcar la impresionante segunda proa de Peña Cabrera, con la intencion de dejar la via lo mejor posible para intentarla en libre.

En el primer largo, Braulio se emocionó con los beak birds, quedando al final un largo un tanto estresante. Tras abrirlo le añadimos unas expansiones al comienzo para evitar colocar friends en unos bloques peligrosos, aun asi 7a con alejes y estress. Tormenta y abandono.

Volvimos, desayunando un 7a turnandonos en el segundo largo, lo abrimos en artificial muy laborioso, dejando las expansiones necesarias y algun clavo no malo del todo. Al montar la reunion, problema, no podemos rapelar, las cuerdas quedan en el vacio mas absoluto... hasta la cubre y a bajar andando.

En libre ya lo probaron Braulio y Alejandro, andara por el 8a (7a/+ obligado) con ambientazo asegurado, en otoño es mejor fecha...

Zona de fisuras en la Senda Maeso

Esto no es Utah ... pero es lo que hay.

Interesante zona con gran concentracion de fisuras abiertas en su mayoria en los 80 y algun nuevo proyecto.

La mayoria de las fisuras son cortas, de 8 a 15m, pero la gran concentracion y variedad de éstas hace que sea una interesante zona para romperse el chandal.

Tambien se incluyen algunas vias que no son de fisura, pero estan en la misma zona.

Los grados que salen en el croquis son subjetivos y aproximados, comparando con el grado de las cinco fisuras como referencia, cuando vayamos escalando los proyectos y otro personal vaya por alli lo voy modificando

La Rosa de los Vientos, Contrafuerte del Torreón, Galayos

Interesante y poco conocida via obra de Carlos Arroyo (Coli) que sube al contrafuerte del Torreón, justo al comienzo de la fisura de los Valencianos o la Game, por donde podemos continuar.

Ponemos los grados que nos parecieron en libre. Extrañamente en el croquis que teniamos el L2 venia de 6a y es realmente duro, en cambio el L4 venia de A1,5+ y nos pareció 6a,... imaginamos que habría errores. L3 diedro semiciego dificil con extraños movimientos en X, a no ser que tengas dedos de pianista como el compi, que lo hizo de forma diferente. Varios clavos (alguno malo) y algun fisurero abandonado ayudan.

Terminamos por la espectacular fisura de los Valencianos. En este caso recomendable dos juegos hasta el 4 y un 5.

Carlos Carmena, Cancho Sobao

Via de autoproteccion en la zona alta de la pedriza, junto a la norte de Dos Torres, abierta por Santiago Hernandez y David Suela.

El segundo largo es realmente bueno en libre, seccion dura con ambientillo y final por fisura. Corto pero intenso. Tiene unos clavos en una fisura arenosa (seccion dura), en la que no queda bien ninguna otra cosa. Recomendable llevar maza tras epocas de lluvia por si se mueve alguno, como nos pasó.

Abrimos una pequeña variante de entrada para calentar un poco antes de la seccion dura.

A la izquierda esta la Via del Verano, de los mismos autores, L1 6c y L2 5+ y A1, que forzó el Maquina en libre dandole 7a+. Y mas a la izquierda la Santiago Rodolfo y la Tino o Norte Clasica, dos de las mejores vias de fisurerismo de la pedriza. A estas ultimas hay que ir fuera de epoca de nidificacion del buitre leonado (a partir de Julio).

Descenso: no utilizar el sistema de rapeles de la Santiago Rodolfo, en epoca de nidificacion pues puede tener nido. Saliendo al Collado tras la ultima reunion hay un cordino en bloques, rapel de 50m. Tambien podria ser posible rapelar de las setas de la R3, prevellendo llevar cordino y maillon.

Green Nevis, Circo de Gredos

Green Nevis, 200m, WI5, M5

A la espera de que se abra una Web de croquis de Gredos, que creo se esta negociando ya, dejo por ahi este croquis de Sepu.

A uno se le olvidaron los crampones , nos juntamos cordada de tres y el Sepu se empeñó en subir por lo mas dificil que se veia en kilometros a la redonda, diciendonos que esto era mixto moderno... que hay que estar a la moda. Nosotros le dejamos hacer y le seguimos como pudimos.

El primer largo va en comun por una zona que se ha escalado en cascada algun año raro de mucho hielo, llamada Ben Nevis, pero que lo mas habitual es encontrarla sin formar, con lo que hay que entrarle en mixto desde el desplome de la izquierda y mixto delicado despues. Siguen dos largos faciles y luego una cascada muy delicada.

El croquis no se ve muy bien, si tengo tiempo lo mejoro.

Risco de las Nieves, Elegi un mal dia para ser Bonati

Via antirecomendable situada en lo mas alto de la Pedriza, en la cara sur del Risco de las Nieves.

Apta solo para amantes de chimeneas duras y que no les importe el musgo.

Llevar un buen surtido de friends desde micros hasta un paraguas del 6.

El tercer largo estaba abierto posiblemente pertenezca a una via que venia por el espolon.

Descenso en un pequeño rapel desde mogotes a la brecha con el Cocodrilo. Desde aqui se puede subir de alguna forma al Cocodrilo, o subir la brecha hasta encontrar los rapeles de la norte.