Rodolfo Santiago a la aguja María Luisa, Galayos

 Magnífica y mantenida vía de fisuras abierta por Santiago Hernández y Rodolfo Asas en 1975 y que ha pasado prácticamente desapercibida a lo largo de años. Esto fue debido quizás a que a la vía le hacía falta un lavado de cara para los tiempos modernos del libre y a que hace algunos años se abrió alguna vía que le pasaba casi por encima haciéndola casi desaparecer.

 Fue restaurada en 2019 por Diego Tardaguila y Carlos Cairols que realizaron una magnífica labor pues la vía es muy buena y merece mucho la pena recuperarla. Muchas gracias por su trabajo. 

 Realizo un croquis aproximado de lo que nos pareció para fomentar que se escale y no se pierda, es una vía muy buena y actualmente esta bastante limpia y practicable. Que dure.

La vía es mantenida y las reuniones son casi todas colgadas y laboriosas de montar. Se pueden empalmar largos, pero dado lo mantenido te cuesta llegar con material y aun así no hay muchos sitios mejores donde montarlas. 

El L4 tiene varios clavos bastante nuevos pero malos. Algunos se mueven otros se salen y tras el bolt dejaron un sartenazo al recuperar la vía. Desde aquí es ya fácil salirse a la Rivas. Una pena que este tramo haya quedado así, a ver si se mejora algún clavo. Se pueden colocar micros pequeños 0.0, 0.1, fisureros,... nosotros pasamos mas o menos bien, pero atención a la protección.

Como no tenemos ni idea por donde termina la original y hay muchas opciones, pongo en croquis por donde salimos nosotros que es bastante interesante por una variante directa de salida de la Rivas. 

Jose Angel Lucas, Aguja Negra, Galayos

L4

 

 

 Recia e interesante vía poco repetida. Tiene algo de suciedad el comienzo del primer y segundo largo. Lo demás no está mal del todo. 

Primer largo muy bueno en el que tendremos que emplearnos embutidos en un extraño embudo chimenea peleón acompañado de los típicos clavos roñosos de Galayos. Reunión colgada incomoda. 

Techo del segundo largo sucio, luego ya mejora la limpieza de la vía.

 En el tercero hay que prestar atención para no perderla con los cruces de otras vías.  Hay que ir con tendencia diagonal izquierda a buscar un diedro cerrado por un techo característico (L4) que nos depositará en una repisa hombro donde continuaremos dos buenos largos comunes con el Pilar Norte.

RIP y Más alante más, el Escudo, Circo de Gredos

L3 de Más alante más

 

 

Quizá las dos vías más recomendables de la zona baja del Circo de Gredos. 

Corta aproximación desde el Circo, cerca de la laguna y el arroyo, buena roca y limpia, sombra de mañana, buen equipamiento y buen trazado. 

 

 

 

L3 RIP

 

 

Comienzan en común y luego van paralelas cruzándose en el último largo. Las dos tienen trazados similares. Dos o tres largos plaqueros y un muro vertical en el último largo en el que tendremos que apretar.

 El L3 de Más alante más, 6c+/7a, es de los largos buenos del Circo.

Vía de Los Guardas, Circo de Gredos

 

 

 

 

Vía de los Guardas, 150, 6b+. El Escudo, Circo de Gredos.

 Buena vía de escalada libre abierta hacia los ochenta por los guardas del Refugio, Miguel Ángel Vidal y Luis Ignacio Hernández. 

 Una de las buenas propuestas para escalar en verano en las paredes W del Circo de Gredos. Cerquita del refugio, de la Laguna y de las pozas. No se puede pedir más.

Esta vía es muy interesante y poco conocida. Bastante más severa de los que a priori parece y muchísimo más de lo que te puedes esperar viendo sus reseñas originales, plagadas de IV y V y donde tu vas cagando vinagre continuamente sin verle el quinto por ningún lado. Y las chapas siempre lejos, p'a rematar. Eran muy bravos.

Iré sacando algunas de estas buenísimas lineas recomendables para el verano para que no se pierdan ya que desde la desparición de la Wiki Gredos Alpino hay poca info en la web.  En el Refugio de la Laguna Grande tienen todas las reseñas eso sí, aunque no muy elaboradas. A ver si poco a poco voy actualizando algo. 

Combinación Eólica-Billy, Hoyamoros, Sierra de Béjar

Espectacular L2

 

  Hace casi 30 años escuché hablar de la Eólica, que era una vía de gran calidad.  Por fin esta semana nos animamos a descubrirla. Espectacular...

 

Duro primer largo de fisura de dedos

 

 La verdad es que nos ha sorprendido enormemente la calidad de sus tres largos de fisuras de dedos. Así como la dureza de la graduación original, totalmente ochentera y muy lejos de la graduación de dificultad utilizada hoy en día. Al que vaya justito de grado y con el croquis original le va a sacudir un bofetón... jjjj

 

Espectacular L2, más fisura de dedos con ambiente

 

 

 Puede ser muy interesante continuar por la vía Billy abierta en estos últimos tiempos para hacer una escalada más mantenida y hacer metros. Ya que la segunda parte de la Eólica no merece la pena.  Los últimos largos de Billy van por terreno alpino de diedros, bastante limpia a día de hoy, con poco equipamiento y pasos sueltos a bloque. Recomendable llevar un 4 para el ultimo largo.   

 Saco un croquis de esta combinación actualizando un poco la graduación según nos pareció.

En Hoyamoros hay actualmente varios cientos de propuestas de escalada alpina de mucha calidad y muy buenas fisuras, algunas de ellas espectaculares. Recientemente sacaron una guía:

Sector carcel de Bustarviejo

 Dejo por aquí un croquis rápido cutre del sector de la cárcel de Bustarviejo según nos lo contaron y más o menos nos pareció cuando hemos andado por allí. Para que no se pierda demasiado. 

 Vias de unos 15m de regletas y laterales.  Es cara Este, sombra de tarde.

 

Vía Guti. La Maliciosa

Una zona muy interesante poco visitada por la larga aproximación y la mala información existente. 

 En estos tiempos de saturación pandémica me pareció un lugar interesante para ir conociendo. La  primavera lluviosa no nos dejó al final ir pero en un hueco aprovechamos e hicimos una escapada.

Intentamos seguir la vía Guti, creo que más o menos lo conseguimos. Dada la mala información que hay dejo por aquí esta reseña que creo que será interesante.

 La aproximación la realizamos desde el puerto de Navacerrada, la distancia es más larga pero mejor camino y menos desnivel. A esto se suma que madrugando se podría ir en sombra. Unas dos horas de aproximación hasta pie de vía. 

La vía nos pareció sencilla paro bastante bonita. Un poco delicado el filo del largo 3 que como no hay clavos hay que utilizar fisureros pequeños y echarle un pelín de de morro. 

Fisuras por la zona de Collado Cabrón al Cancho de los Muertos, Pedriza

Bajando del quinto elemento, 7b+

 

 

 Interesante zona de escalada en fisuras dispersa por multitud de pequeños riscos entre el Cáliz, el Collado Cabrón y el Cancho de los Muertos. 

 La mayoría son cortitas, pero debido a la gran concentración de bordillos de autoprotección, a la diversidad de grados y a que la mayoría están en sombra, merece la pena para entrenar un poco en este estilo. 

 

 

El quinto mono, 6c

 

Muchas son lineas clásicas de fisura y otras, lineas de artificial olvidadas de los entrenamientos de los 70, interesantes para el libre.

  Aconsejable echarse un cepillo y unas tijeras por si alguna hace tiempo que no se hace. Guantes y muchos cacharros.